Xnowmate. El calzado de descanso definitivo

Este invierno  hemos tenido la suerte de poder probar las Xnowmate Smart Boots.

Después de probarlas en nuestros viajes de esquí en pista, esquí de montaña y esquí de fondo podemos decir que son realmente cómodas. Cumplen su función a la perfección y los materiales utilizados hacen que sean resistentes para caminar por nieve, con frio y viento pero que nuestros pies no lo noten en ningún momento.

Además lo realmente novedoso de este modelo de botas es lo poco que ocupan y que pueden transportarse en su bolsa de neopreno y llevarla durane nuestra actividad.

En las travesías con esquís en las que hemos dormido en refugios las hemos podido llevar en la mochila  y ha sido un verdadero regalo el calzarselas después de una larga jornada de  esquí.

El uso de las Smart Boots se extiende más allá la nieve y el esquí. Hemos podido comprobar como sus caracterírsitcas  permiten su disfrute en ciudades, cuando hace frio y en otras actividades de montaña: Trekkings alpinos, actividades de senderismo, etc.

Un producto totalmente recomendable.

Más información en :

www.xnowmate.com

Explorando Georgia. Senderismo y Tradición.

Primeras impresiones de Georgia y su capital

Georgia, mezcla de culturas y religiones que conviven en armonía, de hecho es uno de los países más seguros del mundo. Tiene una gran diversidad y riqueza cultural, puesto que ha sido invadida en múltiples ocasiones a lo largo de la historia por diferentes pueblos que codiciaban su valiosa tierra y su enclave estratégico, en plena ruta de la seda. Es un país que ha conseguido mantener su espacio y sus arraigadas tradiciones, como los bailes y los cantos. Es curioso y habitual ver a grupos de amigos que se juntan a cenar y entonan preciosas canciones a varias voces que te devuelven al pasado.

Tiene mucha tradición vinícola, dicen que fueron los primeros en elaborarlo, junto con los griegos, y utilizan la piel de la uva en fermentación con la que destilan su famoso chacha (vodka de alta graduación). Los georgianos son bastante hospitalarios, ya que el visitante para ellos es “un regalo del cielo”.

Comenzamos el recorrido por la capital de Georgia, cuyas aguas termales dan nombre a Tbilisi, que significa Agua Caliente, y que nos ha sorprendido. Es una ciudad verde y rodeada de colinas, tranquila pero llena de vida, donde comercios y restaurantes abren todo el día y hasta bien tarde. Tbilisi destaca por sus contrastes, con multitud de monumentos antiguos y muy bien conservados, como la fortaleza Narikala del siglo IV, y sus características casas con balcones de madera tallados, pero tiene a su vez varios llamativos edificios de estilo modernista. El río Mtkvari atraviesa la ciudad, y es especialmente bonito pasear por la noche y ver todos sus monumentos iluminados con muy buen gusto. Es recomendable usar el transporte público o desplazarse en taxi (por menos de 3€ puedes moverte por toda la ciudad), ya que el tráfico es bastante caótico.

A mediodía subimos a lo alto de una colina para visitar el Monasterio de Jvari, lugar emblemático por ser donde la Santa Nino instauró el cristianismo colocando una cruz de madera atada con sus propios cabellos, y desde el que hay unas vistas increíbles de Mtsketa y de la confluencia de los ríos Aragvi y Kurá.

Comemos en Mtsketa, villa con encanto de calles empedradas que fue la antigua capital de Georgia. Visitamos la espectacular catedral de Svetitskhoveli del s.XI que alberga un montón de historia y leyendas, y donde dicen que fue enterrada la túnica de Cristo. Merece la pena recorrer el entorno de la catedral, rodeada de árboles, fuentes, y pequeños puestos de artesanía y delicias culinarias.

Volvemos a Tbilisi a cenar en un restaurante de comida típica georgiana: Churchkhela (nueces hiladas recubiertas de una masa de harina y zumo de uva), Khinkali (empanadillas al vapor rellenas de carne que se comen con la mano), Khachapuri (pan u hojaldre relleno de queso fresco, huevo u otros ingredientes) Fjali (pudings de nueces con diferentes verduras como espárragos o remolacha), guiso de ternera, higaditos de pollo, cerdo a la brasa, y patatas encebolladas, acompañados de quesos artesanales..) mientras disfrutamos de bailes y canciones georgianas.

Nos vamos a las montañas del norte

Amanecemos en Tbilisi con un día bastante nublado y ponemos rumbo a una zona montañosa en el norte. De camino hacemos una paradita de media hora para ver el castillo de Ananuri del s.XVII, y disfrutar de unas bonitas vistas al embalse de Jinvali, al salir nos probamos los típicos trajes georgianos elaborados con lana de oveja.

Continuamos la ruta hasta adentrarnos en una zona montañosa, y hacemos una parada rápida en la estación de esquí de Gudauri, ahora cerrada, con más de 50 km esquiables. Desde un mirador de forma semicircular y coloridos frescos que construyeron los rusos, divisamos las montañas con algo de nieve en las cimas que cayó hace un par de semanas.

Tres horas y media desde nuestra salida de Tsibili, llegamos a la región de Kazbegi, donde se encuentra el monte con este mismo nombre, de 5.047m. y su vista nos acompaña en todo el ascenso hasta el Monasterio de Gergeti a 2.170m de altitud, al que llegamos en algo menos de dos horas. Se recomienda el ascenso por el sendero de la izquierda y no por el que atraviesa la pista forestal cruzando un pequeño bosque. Para personas que no quieran caminar, hay numerosos todoterrenos que suben hasta el Monasterio por 50 laris ida y vuelta (16€). El día ha despejado y nos permite ver con claridad la espectacular cima del Kzbegi y los glaciares que lo circundan.

Ya volviendo, a escasos kilómetros, cogemos el desvío a Juta, adentrándonos en un increíble valle casi intacto, y atravesando pequeñas aldeas de ganaderos hasta llegar a una pista forestal de unos 5 kilómetros que tendremos que recorrer hasta alcanzar Juta. Se recomienda ir en todoterreno, es una pista expuesta en algunos tramos, y con riesgo de avalanchas cuando hay nieve. En invierno la cierran.

Juta nos ha fascinado, es un valle precioso y alpino, recorrido por un pequeño río que se aprecia al fondo del barranco. La aldea la forman apenas diez casas, entre las que hay un hotelito, y algún bed & breakfast. Allí nos llama la atención un macizo rocoso con grandes paredes verticales y corredores de nieve y hielo. Hablando con los habitantes locales, que nos invitan a un chupito de Chacha (vozka que elaboran artesanalmente) y unos pastelitos caseros, descubrimos que se trata del monte Chaukhi (3.842m). Sin duda, un sitio mágico y recóndito donde disfrutar del trekking, alpinismo y del esquí de travesía.

Parque Nacional de Borjomi Kharaguali

Amanecemos en Tbilisi con un día espléndido. Ponemos rumbo al oeste para visitar Borjomi, uno de los parques naturales más grandes de Europa con una extensión de 85.000 hectáreas principalmente de bosque. Paramos en el centro de interpretación del parque para informarnos de las diferentes rutas. Tiene algunas cabañas repartidas en diferentes emplazamientos que nos permite realizar itinerarios de varios días de duración con capacidad de 12 personas, por 15 laris por persona (6 euros) y hay que llevar saco de dormir. Hacemos una ruta circular de media jornada (4h) de 9km.

Comenzamos la ruta ascendiendo por un denso bosque de abetos, robles y hayas. De camino nos cruzamos con alguna huella de lobo y de oso; Borjomi tiene la mayor colonia de osos de Eurasia.  Al llegar a la parte más alta, el bosque se abre y se pueden apreciar las vistas del valle y a una cordillera que llama nuestra atención. Comenzamos un pronunciado descenso de 700 metros de desnivel por un bonito camino boscoso.

Al terminar la excursión nos dirigimos a Bakuriani, que cuenta con una estación de esquí Alpino y esquí de fondo para echar un vistazo a la cordillera que hemos visto desde lo alto, llamada Samsari, para explorar la posibilidad de rutas de esquí de travesía. Desde Barkuriani nos desviamos a la derecha por una pista que nos acerca a Samsari disfrutando de un paisaje maravilloso de extensos bosques de hayas y montañas por doquier allá donde dirijas la vista. No terminamos la pista porque no está asfaltada y es demasiado larga, los accesos no son muy buenos.

Ciudad en la roca de Uplistsikhe y bodega de Chardakhi

Un nuevo y soleado día en Tbisili. Partimos nuevamente hacia el oeste para visitar Uplistsikhe, a 75 km de la capital. Se trata de una antigua ciudad excavada en la roca en el primer milenio antes de Cristo. Realizamos la visita recorriendo la pequeña ciudad tallada en roca arenisca durante 45 minutos, con una guía de habla inglesa que nos describe como era la vida en este lugar emplazado en un acantilado rocoso en la rivera izquierda del rio Kurá.

Al terminar la visita nos dirigimos a Chardakhi, para ver la elaboración tradicional del vino en vasijas de barro  subterráneas (denominadas Krevi), método que en 2013 pasó a ser patrimonio de la UNESCO y su famoso chacha (vodka elaborado con la piel fermentada de la uva) en la  bodega Iago Winery. Para los visitantes que vayan en septiembre, cuando se recolecta la uva, podrán vivir la experiencia de pisarla. La pequeña y artesanal bodega, esta regentada por una pareja de abuelitos encantadores que nos preparan una deliciosa comida casera que regamos con sus vinos y licores de elaboración propia.

Parque Nacional de Lagodekhi.

Salimos de Tbilisi en un día nublado y lluvioso hacia el Parque Nacional de Logodekhi, donde llegamos tras unas 3h de viaje en coche. Paramos en el centro de interpretación a la entrada del parque, donde un chico que habla perfectamente inglés nos explica las diferentes opciones de rutas, tanto a pie como a caballo y que cuentan con refugios para 12 personas al final de las diferentes etapas, con camas, pero sin cocina y para los que hace falta llevar saco de dormir. El precio por persona sería de 15 laris, y la opción de alquilar caballos costaría 50 laris por persona, más 50 laris diarios para el guía. Realizamos un paseo de mínima dificultad, adentrándonos en un bosque mágico, que ahora en otoño ofrece una gran variedad de colores, y con altísimas hayas, tilos, fresnos y arces cubiertos de hiedra.

Nos dirigimos hacia una cascada para lo cual tenemos que atravesar el río pasando por un tronco caído, ya que el agua en esta época baja con bastante fuerza. Íbamos con la idea de realizar una barbacoa pero el día húmedo no nos lo permite y antes de llegar a la cascada volvemos a la entrada deshaciendo el camino. Nos sorprende que en todos los parques nacionales está permitido hacer fuego, pero es una tradición georgiana muy arraigada que las autoridades no se atreven a prohibir.

LUGARES A VISITAR

Svaneti

Es probablemente una de las regiones más espectaculares del país, con impresionantes paisajes de altas montañas cubiertas de nieve, profundos desfiladeros, colinas boscosas e increíbles valles. Rodeado de picos de hasta 5.000 metros, Svaneti es la región más elevada del Cáucaso habitada por el hombre. Hace dos mil años se asentó allí el pueblo de los Svan que levantó cientos de torres  durante la época medieval y que componen un paisaje único donde parece haberse detenido el tiempo. Mestia, centro administrativo de Svaneti, cuenta con decenas de casas medievales, torres de vigilancia y manantiales de agua mineral. Entre su patrimonio cultural cabe destacar los pueblos de Legami, Lanchvali y Lekhtal, su Museo de Historia y Etnografía, o la Casa-Museo del escalador Mikhail Kherhiani.

En Svaneti encontramos el pico más alto de la nación de Georgia, Shjara, con 5.203 m, el tercero más alto del Cáucaso, y la montaña Ushba (4.710m) considerada la más bella y difícil de la cordillera, también conocida como la Reina del Cáucaso.

Parque Nacional de Tusheti

Tusheti es una de las regiones más fascinantes, al noroeste de Georgia, en la que destaca una naturaleza salvaje formada por profundos cañones recorridos por ríos y estrechos puertos de montaña. El paisaje está compuesto principalmente por praderas alpinas y sub-alpinas, bosques de pinos. Al viajar por las aldeas de Tusheti, parece haberse detenido el tiempo o haber retrocedido a la Edad Media, por sus casas de piedra y torres de vigilancia.

Para llegar hasta Tusheti hay que atravesar el paso de Abano, con una altura de casi 3 000 metros sobre el nivel del mar, por una carretera que está incluida en 100 carreteras más peligrosas del mundo. Las aldeas principales son: Shenako, Diklo, Dartlo, Parsma, Jvarboseli. Estos pueblos sólo están accesibles en los meses de verano, ya que en las duras condiciones del invierno y la escarpada ruta de acceso hace que se vacíen en durante el otoño o se queden aislados al cerrar la carretera. La aldea principal de Tusheti es Omalo, a 1.880 metros sobre el nivel del mar y está dividida en 2 partes: Omalo vieja, que alberga la fortaleza Keselo con sus 7 torres, y Omalo nueva, más moderna.

Parque Nacional del Kazbegi

Este parque de 8.700 hectáreas es un abrupto y verde valle que se encuentra en la ladera norte de la gran cordillera del Cáucaso, a escasos kilómetros de la frontera rusa y alberga el monte que da lugar a su nombre, el Kazbegi, el tercero más alto de Georgia con 5.047m. Stepantsminda es el nombre oficial del principal pueblo de esta región, aún conocido como Kazbegi, y que está a 1.750 m de altitud. Dentro del parque se encuentra el Monasterio de Gergeti o Iglesia de la Trinidad, a 2.170m de altitud, con unas vistas espectaculares al parque y al Kazbegi, que le propician una atmósfera realmente mágica.

Tbilisi

La capital de Georgia alberga yacimientos de aguas termales dan nombre a Tbilisi, que significa Agua Caliente, y que no deja indiferente al visitante. Es una ciudad verde y rodeada de colinas, segura y llena de vida, donde comercios y restaurantes abren todo el día y hasta bien tarde. Tbilisi destaca por sus contrastes, con multitud de monumentos antiguos y muy bien conservados, como la fortaleza Narikala del siglo IV, y sus características casas con balcones de madera tallados, pero tiene a su vez varios llamativos edificios de estilo modernista. En Tbilisi habita un tercio de la población georgiana, que se hace notar en la cantidad de coches que recorren sus calles a un ritmo un tanto acelerado y caótico.

Monasterio de Jvari y Mtskheta

El Monasterio de Jvari, o Iglesia de la Cruz, está construido en lo alto de una colina y es un lugar emblemático por ser donde la Santa Nino instauró el cristianismo, colocando una cruz de madera atada con sus propios cabellos. Desde este lugar hay unas vistas increíbles de Mtskheta y de la confluencia de los ríos Aragvi y Kurá.

Mtskheta, se encuentra en la intersección del Camino Militar y la Ruta de la Seda. Es una villa con encanto de calles empedradas que fue la antigua capital del Reino de Georgia y es patrimonio de la UNESCO. Allí se encuentra la espectacular e histórica Catedral de Svetitskhoveli del s.XI, que alberga multitud leyendas, y donde dicen que fue enterrada la túnica de Cristo. Merece la pena recorrer el entorno de la catedral, rodeada de árboles, fuentes, y pequeños puestos de artesanía y delicias culinarias autóctonas.

Parque Nacional de Lagodekhi.

El Parque Nacional de Logodekhi se encuentra en la región de Kakheti y ofrece todo tipo de paisajes de montaña, bosques, cascadas, cañones, ríos, lagos y picos nevados. Se encuentra en el noreste del país, en la parte meridional del Cáucaso y en la frontera con Azerbaiján y Daguestán. En este bosque casi inmaculado, las hayas, tilos, fresnos y arces, cubiertos por hiedra, se elevan hasta 30 y 40 metros creando una atmósfera realmente mágica. El parque alberga una variada y salvaje fauna compuesta de osos, lobos, linces, ciervos, corzos y jabalíes, entre otras muchas especies.

Parque Nacional de Borjomi Kharaguali y fábrica de agua de Borjomi

Borjomi es uno de los parques naturales más grandes de Europa, con una extensión de 85.000 hectáreas principalmente de denso bosque, mayoritariamente abetos, pero también abundan robles y hayas. Se sitúa en el suroeste de Georgia, en la cadena montañosa del Cáucaso menor y la particularidad de este espacio protegido consiste en su diversidad en cuanto a zonas geográficas, paisajes, monumentos históricos y en su variada flora y fauna; hay que destacar que en Borjomi se encuentra la mayor colonia de osos de Eurasia y varias especies en peligro de extinción.

Fábrica de Agua Bormoji

Se encuentra en esta zona de manantiales única en el país, En 1837 se declaró agua medicinal y esta fábrica local comercializa el agua mineral por todo el país desde 1.890. El agua de Borjomi, naturalmente cerbonatada, es de origen volcánico y su peculiaridad es que proviene de acuíferos situados a 8 km de profundidad, cuando la mayoría de las aguas minerales normalmente no superan los 100 o 200 metros. Su consumo ha sido sugerido por investigadores para tratamientos de enfermedades digestivas y de diabetes.

Ciudad en la roca de Uplistsikhe

Uplistsikhe (la fortaleza del Señor) es una antigua ciudad excavada en la roca en el primer milenio antes de Cristo, a unos 75 km de la capital. Está emplazada en lo alto de un rocoso acantilado en la rivera izquierda del río Kurá. Se pueden visitar varias estancias de aquel entonces, como el teatro, la farmacia, palacios y cárceles subterráneas que nos muestran vestigios de la vida en este lugar.

Bodega de Chardakhi

Chardakhi es una pequeña y sencilla población donde se encuentra la bodega Iago Winery, que elabora el vino de forma tradicional, en vasijas de barro subterráneas (denominadas Krevi), método que en 2013 pasó a ser patrimonio de la UNESCO y también su famoso chacha (vodka elaborado con la piel fermentada de la uva). Los visitantes que vayan en septiembre, cuando se recolecta la uva, podrán vivir la experiencia de pisarla. La pequeña y artesanal bodega está regentada por una pareja de abuelitos encantadores que ofrecen la posibilidad de degustar su una deliciosa comida casera, regada con vinos y licores de su propia elaboración.

Parque Nacional de Mtirala

Con una superficie de 15 806 hectáreas, el parque es un sitio que protege la flora y fauna de Cólquida, incluyendo especies endémicas en peligro de extinción. El territorio del parque es una de las zonas más húmedas del país, de ahí procede su nombre “Mtirala”, que en español significa “llorar”. Es el único Parque de Georgia en el que el mar interactúa con los paisajes de montaña.

Ciudad de Vardzia

Es una auténtica ciudad de cuevas talladas en la pared de una montaña junto al rio Mtkavari, en las proximidades de la localidad de Aspindza a lo largo de una extensión de 500m. Pueden recorrerse a pie sus estancias, comunicadas por túneles o escaleras y ordenadas en gradas, de una profundidad de más 50 metros. Construida por la reina Tamara en 1185, esta ciudadela fue convertida en uno de los centros teológicos más importantes de la región, con su propia comunidad monástica.

Cueva de Prometeo

La cueva de Prometeo fue descubierta en 1984, y es una de las maravillas naturales de Georgia que ofrece a los visitantes con sus impresionantes de estalactitas, estalagmitas, cortinas, cascadas petrificadas, perlas de cuevas, ríos subterráneos y lagos.

En la mitología griega, Prometeo es el Titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres para su uso, razón por la cual fue castigado por Zeus.

La montaña de Khvamli es visible desde Cueva de Prometeo y es el lugar donde la leyenda dice que Prometeo fue encadenado.

La cueva puede recorrerse pie a través de una ruta de 1.060 metros, y también a través de un paseo en barco por un río subterráneo durante 280 metros.

Cañones de Martvili  

Estos espectaculares cañones, que llevan el nombre de la cercana ciudad de Martvili se formaron hace millones de años dando lugar a un paisaje natural con increíbles cuevas,  cataratas y pozas de agua color turquesa. Las paredes del cañón están cubiertas de lianas naturales y fósiles milenarios. El cañón se puede recorrer en barco por el río Abash, o caminar a su parte más alta para llegar a unas cascadas de 7 metros de caída.

Más información en http://www.muntania.com/viaje/descripcion/georgia-senderismo-y-tradicion

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Muntania Outdoors
(+34) 629 37 98 94
info@muntania.com

Travesías con esquís en Alpes

Para cualquier esquiador de montaña, realizar una travesía en los Alpes de uno de los sueños deseados.

Calzarse los esquís y cargar con una mochila para recorrer un itinerario de alta montaña utilizando los refugios que nos vayamos encontrando, es una experiencia que cualquier apasionado de la montaña debe realizar alguna vez en su vida.

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Las travesías de esquí de montaña de varios días de duración, son la actividad estrella en los Alpes en lo que se refiere al esquí de montaña. Confortables refugios, largos descensos y preciosas cumbres, hacen de estas travesías el viaje soñado, para la práctica de esta gran disciplina del montañismo.

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¿Estoy preparado?

Es necesario tener experiencia previa en esquí de montaña y un nivel de esquí medio en esquí fuera de pista.

Se requiere un buen estado de forma para afrontar desniveles en altura y tener soltura tanto en la técnica de ascenso como descenso.

Lo más recomendable es realizar la travesía con un Guía de Alta Montaña. Profesionales de la montaña, conocedores de las travesías alpinas, que nos permitirá realizar nuestra travesía con mayor seguridad. www.muntania.com

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¿Cuál elegir?

Es difícil porque cada clásica tiene sus peculiaridades y algo que la hace diferente a las otras. Algunas de las recomendables, tanto por la categoría de cumbres ascendidas, como por los estupendos descensos son:

Chamonix-Zermatt

La Alta Ruta Chamonix – Zermatt es una de esas travesías que todo esquiador de montaña se ha planteado alguna vez. De hecho, el concepto de alta ruta nació con la travesía Chamonix – Zermatt. A finales del siglo XIX el Alpine Club (Reino Unido) planteó un itinerario de verano entre estas dos poblaciones alpinas al que llamaron “The High Level Route”. Hubo que esperar hasta 1911, para que se completara el recorrido con esquís por primera vez, y para que cuajaran tanto el concepto como el nombre. Desde entonces se conocen por alta ruta los itinerarios de montaña de varios días y de refugio a refugio.

Aunque su condición de clásica no sólo lo debe a su historia; también a la belleza de su recorrido. Durante todo el trazado disfrutaremos de magníficas vistas sobre las montañas y los glaciares más altos de los Alpes y, después de seis días de travesía, terminaremos nuestra epopeya con un descenso maravilloso por el glaciar de Zmutt, a los mismos pies de la cara norte del emblemático Matterhorn, alcanzando Zermatt.

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Silvretta

La Alta Ruta de Silvretta es una de las travesías de esquí de montaña más emblemáticas de los Alpes. No en vano el macizo de Silvretta, compartido por Austria y Suiza, reúne unas cualidades magníficas para practicar el esquí de montaña. A la belleza de sus montañas y a la buena nieve que suele tener el macizo hay que sumar la seguridad y la multitud de variantes de los itinerarios que se pueden realizar. Todo esto sin olvidar la calidad y la comodidad de los refugios en Austria y Suiza, entre ellos el pintoresco Silvrettahütte.

Silvretta es pues un destino perfecto si queremos disfrutar de una alta ruta de esquí de montaña, seamos novatos o asiduos de este tipo de travesías. De hecho la travesía es absolutamente recomendable, tanto a esquiadores medios como expertos. A diferencia de otras regiones de los Alpes, en condiciones normales, los accesos a los refugios no presentan dificultades técnicas y la mayoría de las cumbres se ascienden con los esquís puestos. El nivel de exigencia técnica solo sube en algunas ascensiones opcionales, por ejemplo en el Piz Buin (3.312 m) o en el Grenzeck Kopf (3.045 m).

Los alojamientos, en cuatro fabulosos refugios, están a la altura de esta bonita aventura, tanto por la calidad de los servicios que ofrecen como por la espectacularidad de sus ubicaciones.

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Orltes-Cevedale

Esta es una travesía de esquí de montaña que nos permite descubrir el Parque Nacional del Stelvio, en la parte italiana del Tirol del Sur. La orografía del principal macizo del parque, el macizo de Orltes-Cevedale, sus valles y sus extensos glaciares, hacen de ésta región un terreno ideal para la práctica del esquí de travesía.

Aunque estas no son las únicas razones para viajar con nuestros esquís a los, también llamados en alemán, Ortler Alpen. La gran cantidad y variedad de itinerarios que podemos realizar, la fantástica red de cómodos y pintorescos refugios o las vistas sobre otros macizos de renombre como el Öztal, Adamello, Bernina y Dolomitas, son solo algunas de ellas.

En definitiva, este es un viaje para disfrutar del esquí de montaña y de la armonía y variedad del Tirol del Sur.

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SaasFe-Monte Rosa-Zermatt

Esta espectacular travesía realiza la  unión de dos importantes valles suizos, nos referimos al valle de Saas y el de Zermatt con  la ascensión final  al Monte Rosa (Dufourspitze 4.634 m) por la vertiente Suiza.

La travesía se caracteriza por su gran ambiente alpino, por la elevada altitud de las cumbres que ascenderemos (por encima de los 4000 metros) y por la gran extensión de terreno glaciar que recorreremos.

Iniciaremos nuestra aventura en  Saas Fee ascendiendo a míticas cumbres cómo el Allalinhorn (4.027 m) y Strahlhorn (4.190 m). En el valle de Zermatt, ascenderemos el Breithorn (4.164 m) para finalizar con el ascenso al Monte Rosa (4.633 m). Después de 6 días de actividad regresaremos a Saas Fee  donde daremos por finalizado nuestro periplo.

Recorre una pequeña parte de los Alpes llena de grandes montañas disfrutando de maravillosos paisajes acompañado de cumbres míticas como el Cervino o Matterhorn.

Oberland Bernés

El macizo del Oberland está situado en la parte central de Suiza, entre los cantones de Bern y del Valais. Si por algo destacan estas montañas es por la gran concentración de grandes glaciares y afiladas cumbres, muchas de ellas de cuatromil metros destacando el  Eiger, Monch y el Finsteraarhorn.

Cómodo acceso por Fiesch para disfrutar de varias jornadas de esquí de montaña realizando un recorrido circular de altura. Una travesía que hace sentirte pequeño en la inmensidad del paisaje que encontrarás.

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¿Qué material llevar?

Es importante llevar poco peso en la mochila para esquiar con comodidad, por lo que siempre es recomendable llevar solo material ligero e imprescindible.

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  • Mochila (entre 30-40 litros) con cintas porta esquís.
  • Braga para el cuello.
  • Guantes finos tipo forro polar.
  • Guantes gordos.
  • Gorro para el frío.
  • Gorra para el sol.
  • Gafas de sol y ventisca.
  • Frontal (pilas de repuesto).
  • Toalla muy pequeña ligera.
  • Botiquín y neceser personal.
  • Crema solar y protección labial.
  • Cámara de fotos.
  • Cantimplora o termo, mínimo 1 litro. En caso de optar por bolsa tipo Camelbak tener en cuenta que el tubo puede llegar a helarse debido a las bajas temperaturas

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  • Material de esquí de montaña (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones).
  • Una piel de foca de repuesto es muy recomendable. Si se estropea, no se seca o se pierde alguna de nuestras pieles, no podremos continuar por lo que no viene mal ir preparado para este posible contratiempo
  • Material de seguridad: ARVA (con pilas de repuesto), pala y sonda.
  • Crampones y piolet.
  • Casco.
  • Arnés, cabo de anclaje y dos mosquetones de seguridad.

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Ropa técnica para la travesía compuesta por:

  • Calcetines.
  • Pantalón de esquí de montaña.
  • Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio para el refugio.
  • Mallas de recambio para el refugio.
  • Forro polar o similar (segunda capa).
  • Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa).
  • Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina.

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  • No es necesario llevar saco de dormir pero si un saco sábana de seda o algodón.
  • Se recomienda llevar muy poca comida de ataque ya que puede comprarse en los refugios.
  • En todos los refugios hay zapatillas por lo que no es necesario cargar con calzado extra.

¿Cuándo es la mejor época?

Desde marzo hasta principios de mayo que es cuando los refugios están operativos y cuando encontramos las mejores condiciones de nivación en las montañas.

Mas información en:

www.muntania.com

Muntania Outdoors
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info@muntania.com

Sueños cumplidos: Fin de semana escalando el Picu.

Desde hace mucho tiempo el Pico Urriellu se nos había puesto entre ceja y ceja. Cada vez que pasaba a su lado pensaba que tenía que llegar arriba. Y que mejor oportunidad que la que nos ofrecían nuestros amigos de Muntania.

Así que nos cogimos un fin de semana de julio y allá que fuimos.

El sábado por la tarde nos juntamos con nuestro guía Pablo en Sotres. Allí organizamos la logística y el material para el fin de semana. Había muchos nervios y ganas. Yo me subía por las paredes y me costó dormir por la noche. También tenía cierta preocupación porque la aproximación desde Sotres al refugio Vega del Urriellu y luego al pie de vía no iba a ser un paseo.

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Nos levantamos muy temprano el domingo por la mañana y fuimos en coche hasta Pandébano. Allí, amaneciendo, cargamos el material de escalada y con la compañía de las vacas, iniciamos la ascensión hasta el refugio. El camino, en continuo ascenso, era cómodo y precioso, el amanecer en las montañas tiene algo mágico.

Tras algo más de dos horas llegamos al refugio. Dejamos nuestras cosas para pasar la noche y cogimos el material para escalar. El imponente Picu nos esperaba y nosotros, impacientes, fuimos hacia él. Como curiosidad, resultó que nos encontramos en el refugio con Iker Pou, que andaba por allí escalando como en casa…

La ascensión hasta el pie de vía fue dura, por una pedrera de gran pendiente, pero felizmente llegamos, con algo de retraso, al pie de la Cepeda, nuestra primera vía del fin de semana.

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Empezamos a escalar y rápidamente nos dimos cuenta que esta escalada no iba a ser como otras. Fue, como explicarlo… una delicia. La roca tiene una adherencia espectacular, los pies se quedaban en cualquier sitio. Se encontraban manos fáciles… la progresión en los primeros largos fue rápida y cómoda, también gracias a los consejos y ayudas de Pablo.

Se complicó algún paso en los diedros, no tanto por su dureza sino por la inexperiencia en la técnica de escalada. Lamentablemente no logramos terminar la vía. A tres largos de la cima nos encontramos un atasco de gente en una reunión y para poder hacer el plan previsto del viaje, tuvimos que bajar rapelando antes de tiempo. Aún así, fue positivo porque bajamos rapelando poruna vía que no es la normal de bajada en el Urriellu.

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Sinceramente, lo peor del día llegó a la hora de bajar al refugio: la maravillosa pedrera de subida, ahora había que bajarla. (Hay que mejorar la técnica de bajada en pedrera).

De ahí al refugio a lavarse, cenar y descansar porque al día siguiente nos esperaba la Pidal y Cainejo. El Picu se nos resistía pero ésa la íbamos a conseguir.

Madrugón el lunes y a la vía. El día empezó peor que el anterior. Estábamos algo más cansados y el primer largo de la Pidal y Cainejo se nos atragantó un poco: una travesía de más de 30 metros y más adelante un trozo que había que ir andando, atados en corto a Pablo, pero para alguien como yo, con miedo a las alturas, lo pasas mal.

Después de eso fuimos encadenando varios largos preciosos, algunos de ellos donde pararte a ver las vistas a tu alrededor era espectacular.

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Algunos largos después y algo cansados de los dos días, tuvimos una gran trepada hasta la cima que no se acababa nunca. He de reconocer que el cansancio me estaba pudiendo y los nervios por llegar a la cima. Pero tuvo su recompensa: después de 400 metros, la roca se puso horizontal, ya no había más que cielo y nubes. Lo conseguimos!!!!!!!!!!! Llegar arriba y ver a tus pies un mar de nubes, el mar al fondo, la estatua de la Virgen y las chovas planeando a tu lado, rodeado 360º de montañas, fue una pasada.

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Tras descansar un poco y hacer las pertinentes mil fotos de rigor, bajamos destrepando hasta los descuelgues del rápel de la cara sur. En esa zona llamaba la atención las chorreras marcadas en la roca generadas por la erosión del agua. Hicimos tres rápeles hasta el suelo. Y ahora tocaba emprendrer el camino de vuelta. Primero al refugio por la pedrera y luego al coche por el camino atravesando algún banco de niebla. Se hizo largo el descenso pero íbamos felices y emocionados por el reto superado.

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Finalmente terminamos en Sotres cenando con Pablo y dimos el viaje por terminado.

Fue una gran experiencia que sin duda repetiríamos y que recomendamos a cualquier amante de la escalada.

Gracias Muntania por esta oportunidad.

Jorge y Virginia


Mas información en:

http://www.muntania.com/viaje/descripcion/escalada-al-naranjo-de-bulnes-picu-uriellu-picos-de-europa

Rocosas canadienses, una experiencia inolvidable

Las Rockies son una maravilla. Inmensas. Todo allí es a lo grande. Los bosques de coníferas impresionantes, lagos de colores increíbles, glaciares miraras donde miraras y q decir de la fauna. Lindas ardillas, enormes marmotas, ciervos gigantes en plena civilización y hasta nos encontramos con un grizzly en Lake Louise muy cerquita del alojamiento. ¡Menudo momentazo!

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Las rutas fueron preciosas y muy variadas. Pudimos conocer bastante en profundidad estas montañas. Me gustaron especialmente la subida a la Whaleback Mountain en Yoho y Wilcox Peak y El “pico sin nombre” en la zona de Mount Edith Calvell. De la zona de Banff destaco la ruta de Sentinel Pass y Paradise Valley.
Aunque me encantó el día de las canoas, no me importó no navegar el segundo día. A cambio subimos a las Opal Hills que estaban preciosas después de haber nevado algo el día anterior y cuando de pronto el cielo abrió en lo alto, después de llover mientras subíamos, fué todo un espectáculo.

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Tuvimos mucha suerte con el tiempo. Solo un día fué un desastre pero lo aprovechamos bien yendo a bañarnos a las aguas termales de Jasper y por la tarde con una salida en busca de fauna.
Otra cosa a destacar es que no tuve la sensación de pérdida de tiempo. Los días estaban muy aprovechados. Era una de mis pequeñas preocupaciones porque duermo pocas horas y soy muy activa pero como además de las rutas, hicimos unos cuantos extras, los días quedaban bien completos.

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Los alojamientos en general muy bien, destacando el bed&breakfast de Jasper. Pero estuvimos también muy a gusto en Lake Louise. El refugio Stanley Mitchel muy genuino e ideal para conocer Yoho. Y el alojamiento q menos me gustó fué el de Canmore.

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Lo que menos me gustó fué el tema de las comidas, aunque entiendo que tenga q ser de esa forma. Las cocinas estaban muy bien, pero es que ¡ninguno éramos muy cocinillas! Ja, ja.

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Los últimos días, en Jasper mi amiga Alicia y yo, hartas de pasta y arroz cenábamos en restaurantes. Ja, ja. A una edad una se va volviendo cada vez más fina.

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Y finalmente decir que Carlos, nuestro guía es un encanto. Nos lo pasamos muy bien con él. Me encantó la libertad q nos daba. Se notaba lo que le gustan las Rockies y lo que disfruta enseñándolas.

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Parecía uno más del grupo. Siempre dispuesto a enseñarnos cosas incluso en el día libre. Genial su conocimiento de idiomas. Se movía por allí como pez en el agua.  Un diez.

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No puedo olvidarme de mis compañeros de viaje: Nos juntamos un grupo muy simpático que nos lo pasamos genial.

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Ha sido una experiencia inolvidable. Gracias Muntania


Más información en:

http://www.muntania.com/viaje/descripcion/rocosas-canadienses-senderismo-trekking-y-canoas-en-banff-yoho-y-jasper

Senderismo más allá del Círculo Polar Ártico: Islas Lofoten

Julio 2016

El día 28 de Julio, partíamos desde el aeropuerto del Prat de Barcelona, cinco de los seis miembros del grupo, Ana, LLuís, Carmen, Rosa y Kiko, con un vuelo de la compañía Norwegian con destino a Oslo y tras una escala, con un nuevo vuelo hasta Harstad/Narvik ( Evens).

Allí, fácilmente identificable nos esperaba José Antonio, nuestro guía de Muntania y Macarena otro componente del grupo procedente de Argentina. Después de los trámites del aeropuerto, José Antonio nos hizo una breve explicación del recorrido hasta nuestro primer destino, Svolvær, donde pasaríamos los dos primeros días de esta semana de senderismo en las islas Lofoten.

Las islas Lofoten, situadas entre los paralelos 67-68 latitud norte, por encima del Círculo Polar Ártico, cuyo nombre significa “pié de lince”, la configuran una cadena de islas, de las cuales las mas grandes son: Moskenesøya, Austvågsøya, Flakstadøya, Gimsøya, Hinnøya, con una población estable de unos 24.000 habitantes y con la principal fuente de ingresos basada en la pesca del bacalao.

Durante el trayecto, de algo más de dos horas, tuvimos ya las primeras sensaciones de un viaje recorriendo un paisaje que intuimos que no nos iba a defraudar; José Antonio mientras nos iba explicando el programa de senderismo que teníamos previsto realizar, con alguna variante si el tiempo no permitía lo previsto.

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Los dos primeros días recorreríamos los alrededores de Svolvær, en la isla de Austvågsøya para a continuación trasladarnos hasta el extremo más occidental donde termina la carretera E-10, hasta el pequeño pueblo de Å, en la isla de Moskenesøya y realizar allí nuevas excursiones.

Día 29 de Julio. El día amanece nublado, sin lluvia, lo que le confiere un aire especial al paisaje; nos reunimos todo el grupo y después de las explicaciones de José Antonio y de la supervisión de nuestro equipo iniciamos nuestra primera salida alrededor de Svolvær en dirección a la cabecera del lago Nøkkvatnet (249 m.) y al refugio Nøkksaetra. El camino no presenta dificultad técnica, pero si nos llama la atención la cantidad de agua y barro que encontramos durante todo el recorrido; los bastones son una buena ayuda para no perder el equilibrio en alguna ocasión. Y allí descubrimos cual sería el adjetivo que describiría nuestro día a día: “laborioso”, los recorridos no eran difíciles pero si “laboriosos”. Una vez en el refugio, en su terraza tomamos nuestro primer almuerzo en montaña, y descansamos disfrutando del entorno.

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Reanudamos nuestra marcha, para realizar un recorrido circular alrededor de otros lagos, Stornøkkvanent (240 m) hasta obtener el premio de la jornada: la vista de Svolvær con las montañas que la rodean. La vuelta a casa la realizamos a través de una pista de ski, con un fuerte desnivel que nos obliga a zigzaguear y hacer uso de nuestros palos. Hemos recorrido unos 12 km. Con un desnivel aproximado de unos 400 m.

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Ha sido nuestro primer día de senderismo para tomar contacto con este paisaje y clima que nos acompañará durante la semana. Por la noche, parte del grupo decidimos ir a cenar por la zona del puerto de Svolvær, con gran animación y repleto de turistas en esta época del año. La llegada de un barco de la compañía Hurtigruten, el Nordnorge, añade espectáculo y colorido a nuestra cena de pescado y cerveza.

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Día 30 de Julio. Para el día de hoy, nuestro guía nos tiene preparada una sorpresa: coronar el Matmora, una cumbre de 788 m. Con un recorrido de aproximación que intercala distintos paisajes hasta poder disfrutar desde su cumbre una vista panorámica excepcional, con el Ártico incluido. Partimos desde Svolvær en dirección norte hasta recorrer una carretera paralela al fiordo Norpollen. Ascendemos rápidamente por un sendero que obliga a parar para disfrutar del paisaje y del magnífico día de verano que tenemos, sobre el Sunnlandsfjorden. Dejamos a un lado el lago Rangendalsvatnet que poco a poco a medida que ganamos altura, se va haciendo cada vez más pequeño, para después de cruzar una zona con desprendimentos de rocas, un poco incómoda y que obliga a asegurar bien los pasos, observamos la cima del Matmora.

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Impresionantes vistas hacia el norte con el Grunnførfjorden y el pueblo de Grunnfør; el Vatnfjorden y el océano Ártico. Después de un descanso, comer y tomar las fotos de rigor, descendemos por el mismo camino disfrutando de nuevo de las maravillosas vistas panorámicas. Hemos recorrido aproximadamente unos 12 km con un desnivel acumulado de unos 825 m.

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A pesar de estar cansados, como el día en esta época del año, es muy largo, decidimos salir con nuestro guía hacia el sur para visitar el pueblo pesquero de Henningsvær, disfrutando de la puesta de sol en Heimøya y la cena en Kabelvåg, en un pequeño restaurante con gran personalidad.

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Día 31 de julio: Hoy toca madrugar para recorrer la carretera E-10, hasta su finalización en el pueblo de Å en la isla de Moskenesøya, y que pertenece al municipio de Moskenes, tradicional pueblo pesquero ahora musealizado y dedicado al turismo. Degustamos antes de emprender nuestra excursión del día unos magníficos bollos con chocolate o de canela en la terraza de la panadería del pueblo. Hoy recorremos el lago Ågvatnet, descansando en un refugio para comer algo y volviendo por el mismo sendero. Nos tomamos el día con calma ya que llevamos kilómetros acumulados y la resaca del Matmora.

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Hoy dormiremos todo el grupo en un tradicional Rorbuer, antiguas cabañas de pescadores ahora acondicionadas como apartamentos para turistas, que dispone de un amplio comedor donde prepararemos la cena comunitaria, con el pescado que hemos ido a comprar todo el grupo en una tienda especializada en el vecino pueblo de Reine.

Este día tuvimos como invitada a Giulia, una chica italiana que trabaja en la administración del Hostel de la zona, conocedora del entorno y que nos obsequió con una botella de vino blanco. Aficionada a la escalada nos explica la satisfacción de iniciar excursiones a las 10 de la noche, con la misma luz que disfrutamos en España a las 10 de la mañana sin el apremio de que oscurezca en toda la jornada.

Día 1 de Agosto. Nos encontramos en el extremo mas occidental de las Islas Lofoten y el día amanece cubierto y previsión de lluvia, según el parte metereológico que cada día consulta nuestro guía. Tenemos previsto desplazarnos hasta el puerto de Reine, que nos ofrece una imagen fotográfica que no desaprovechamos, no en vano fue declarado a finales de los años setenta el pueblo mas bonito de Noruega. Su puerto queda enmarcado por la montaña Reinebringen siendo una imagen utilizada como escaparate de las Islas Lofoten e incluso de toda Noruega. Nuestra excursión se inicia en ferri que tras un corto viaje nos desembarca en Vinstad ya con una incesante lluvia que nos obliga a utilizar nuestros impermeables con los que vamos equipados. Iniciamos la ruta en dirección a un collado con una suave pendiente, dejando a nuestro lado el cementerio de la comunidad, en el que llama la atención las fechas de las lápidas algunas de ellas de finales del siglo XIX. Ya en su cima, otra vez José Antonio nos sorprende con la ruta, un rápido descenso sin dificultad técnica nos lleva a la playa Bunnestranda, de arena blanca con mar brava y rodeada de impresionantes farallones de roca, un sueño para los escaladores. Realizamos un pequeño recorrido por la playa y las fotografías de rigor para inmortalizar ese momento tan especial; regresamos de nuevo hacía el collado y descendemos hacia al puerto para tomar de nuevo el ferri a Reine. Como tenemos tiempo, hacemos una parada para secarnos y en la antigua escuela del pueblo degustamos unas magníficas tartas elaboradas por los habitantes de la comunidad acompañadas de café y te. Nos llama la atención la lista con los nombres de los habitantes de Vinstad que se distribuyen los días de la semana para estar al cuidado de la cafetería-escuela y atender la los excursionistas que como nosotros gozamos de sus tartas y de su amabilidad.

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Hoy hemos cambiado nuestro alojamiento, nos instalamos en otro Rorbuer mas al norte en el pequeño pueblo pesquero de Ramberg; la estancia es muy confortable, con una terraza que ofrece una magnífica panorámica del puerto y un gran comedor-cocina, donde degustamos una cena con productos locales y un recuerdo de nuestros manjares como jamón, tortilla española y pan con tomate.

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Día 2 de Agosto. José Antonio tiene preparada otra de la excusiones clásicas de la zona donde estamos y recomendada en todas las guías de viajes. Un impresionante recorrido hasta la playa de Kvalvika incluyendo, si el tiempo lo permite y nuestras fuerzas también, ascenso hasta el Ryten (543 m), magnífica atalaya para ver la playa y el mar de Noruega. Nuestro guía tiene localizado con antelación el lugar donde aparcaremos la furgoneta que nos sirve de medio de transporte, justo al lado de la granja Bergland, donde se inicia la ruta de ascenso hasta un collado en el que encontramos el lago de Forstvatnet, dejando a nuestras espaldas el pueblo de Ramberg y su playa. La niebla preocupa, aunque no lo diga, a José Antonio ya que la atalaya que representa el Ryten puede verse anulada si no tenemos buena visibilidad. Por decisión de todo el grupo, que está en forma, seguimos ascendiendo, poco a poco, hacia la cima del Ryten que alcanzamos unos 45 minutos después de dejar el lago a nuestra espalda. La vista sobre la playa de Kvalvika, entre nubes en movimiento, es magnífica, vale la pena el esfuerzo; la niebla, poco a poco, se disipa y nos ofrece un espectáculo maravilloso. Las fotos se suceden, parece que necesitamos captar toda la belleza del lugar pero es imposible; llega el momento de inmortalizar el grupo con la camiseta de Muntania, obsequio de la organización y su bandera corporativa. El desnivel del descenso hasta la playa es de mas de 400 metros; se encuentra rodeada por las montañas de Moltinden y Kjerringa, con fuertes desniveles y acantilados que la prudencia aconseja no acercarse demasiado, aunque siempre hay quien lo haga y no precisamente de nuestro grupo.

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Después de un rápido y cómodo descenso hasta el lago que habíamos contemplado en el primer tramo, se inicia una fuerte pendiente donde otra vez los bastones se muestran imprescindibles y de gran ayuda. La playa parece cada vez está mas cerca y vemos éste es un lugar concurrido por gente de todas las edades que como nosotros disfrutan de la naturaleza de las Lofoten. LLuís y Macarena se suman a un grupo de turistas italianos que han decidido tomar un baño en las frías aguas del mar de Noruega cercano ya al océano glaciar Ártico en esta costa y que quede inmortalizado para la posteridad. Degustamos nuestro almuerzo que en esta ocasión se nos hace algo escaso, ya que hemos acumulado desgaste en la subida al Ryten y el descenso a Kvalvika; indudablemente la excursión se lo merece y así felicitamos a José Antonio que decide para el retorno un sendero que asciende hasta el paso de Skoren y no se presenta tan empinado ni complicado como la bajada desde el lago Forstvatnet. Nos cruzamos que muchos excursionistas y nos llama la atención la corta edad de muchos de ellos y la facilidad con la que se mueven en este terreno.

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Una vez llegados al collado observamos delante nuestro el Torsfjorden y sus montañas. Seguimos el sendero que nos llevará hasta la carretera 986 y la zona de aparcamiento habitual para el acceso a la playa. Nuestra furgoneta está unos kilómetros mas adelante, dado que al final hemos hecho una excursión circular, José Antonio gracias a la amabilidad de un turista italiano, recoge la furgoneta y nos la acerca sin tener que desplazarnos hasta donde por la habíamos aparcado.

A pesar del esfuerzo hoy estamos mas contentos que cansados y José Antonio nos propone llevarnos hasta la bahía de Sandbotnen; su magnífica playa, Ytresand, nos invita a tomar fotografías para nuestro recuerdo. A continuación y en dirección norte nos desplazamos hasta el pueblo de Vikten, famoso por sus artesanos en el arte de soplar vidrio. Degustamos unos pasteles extraordinarios, de chocolate y de zanahoria, y disfrutamos de la exposición de piezas originales y como no del entorno de la población entre el mar y las montañas.

Día 3 de Agosto. La semana de senderismo en las Islas Lofoten va llegando a su fin y para el último día de excursión, José Antonio ha reservado un recorrido paralelo al mar visitando el pueblo de Nusfjord declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y recorriendo un valle esculpido por los glaciares. Después de la caminata, volvemos al pueblo, a esa hora repleto de turistas, que a diferencia de nosotros que hemos sido madrugadores, han tenido que pagar un simbólico peaje para entrar en él. En el puerto una famosa y concurrida cafetería nos permite descansar y degustar uno de los postres más típicos y deliciosos de las islas: Los gofres producto muy extendido en Noruega, aunque algo diferentes a los que conocemos por aquí, ya que son redondeados, suaves y esponjosos, se doblan para comer con una sola mano y normalmente se aderezan con mermelada (fresas, frambuesas o arándanos) y nata, o con el queso marrón “geitost”.

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Ahora ya es el momento de iniciar el trayecto hacia nuestro último alojamiento, que de forma inteligente nuestro guía y Muntania han elegido cerca del aeropuerto desde el cual mañana, la mayoría, volaremos con destino a nuestras casas.

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Una vez de vuelta a casa, nos queda el magnífico recuerdo de esta experiencia en las Islas Lofoten. Nuestras expectativas se han visto cumplidas con creces, sin duda gracias a los paisajes maravillosos que hemos descubierto y a la satisfacción de haber convivido y disfrutado con un grupo con el que hemos compartido experiencias que guardaremos con cariño, sin olvidar la magnífica organización de Muntania y el buen hacer de nuestro guía, José Antonio, ahora ya un amigo.

En estos momentos solo nos queda resolver un dilema: ¿qué nos propone Muntania para el próximo año ?

Cesc Marsal


Más información en http://www.muntania.com

CRÓNICA DEL VIAJE AL RÍO CABRIEL EN PACKRAFT

El 14 y 15 de Mayo  Muntania Outdoors ha organizado el primer viaje comercial en España con las embarcaciones Packraft.

¿En qué consistía este viaje?

Se plantearon dos días de navegación por el Río Cabriel (Valencia, afluente del Júcar) en autonomía. Esto quiere decir que transportábamos sacos, esterillas, comida, hornillos, ropa… sobre los packrafts.

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El río

Dicen del Cabriel que es uno de los ríos mas limpios de Europa y esto se debe a que desde su nacimiento (Teruel) hasta su desembocadura (Valencia) atraviesa muy pocas poblaciones.

¿Qué cómo fue?

Empezaremos por la preparación del viaje.

No tenemos packraft, no tenemos neoprenos, no tenemos nada de nada. Lo primero fue buscar una empresa que nos alquilase dicho material.

Ok.  Material alquilado.

Tenemos material y  tenemos cinco intrépidos aventureros que se atreven hacer de conejillos de indias .

 Viernes 13 (día anterior a la salida).

Los Viernes 13 como sabéis tienen muy mala fama.  Estamos a viernes y no llega el material alquilado. Pasan las  14h, 15, las 16, 17… y por fin a las 18:00, llega UN PAQUETE.  ¿Cabrán aquí todas las piraguas? No, efectivamente.  De las 5 que pedimos llegaron 3.

¿Qué hacemos? Muntania tiene soluciones para todo. A última hora alquilamos 2 piraguas de aguas bravas y viaje solucionado.

Sábado 14

Después de una breve explicación de normas de seguridad nos echamos al agua a gritar del placer que nos producen la sucesión de rápidos continuados que nos vamos encontrando.

Unas 7 horas remando ininterrumpidamente hasta que el río  brinda un hermoso lugar para preparar el vivac.

Comida de 5 tenedores acompañada de un vino reserva para los paladares mas refinados.

¿Qué más se puede pedir?

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Brindando con Jorge (redactor de Oxígeno)

Domingo 15

Nos espera un gran día.

Después de un nutritivo desayuno nos ponemos los neoprenos mojados (esto es una gran experiencia)

Tenemos menos Km de remo que el día anterior pero muchos rápidos que disfrutar.

Y….. como no!!!

Volvieron los gritos, las sonrisas y las risas.

El río estaba increíble. Menuda manera de gozar.

YUHUUUUU!!!!!!

Sin duda será uno de los viajes estrella de Muntania  donde la diversión está garantizada.

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Agradecemos especialmente el trabajo realizado por Jorge, redactor de la Revista Oxígeno que nos acompaño durante todo el viaje para hacer un reportaje sobre este.

A Jorge le tocó sufrir llevar una piragua de aguas bravas (no muy estables para el que no tiene costumbre).

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Miembros de la expedición (de izquierda a derecha): Virginia, Pedro, Marco, Jorge, Esteban, Carlos.

¡Un pedazo de placer disfrutar con vosotros!


Marco, guía de Muntania Outdoors

Técnico Deportivo en Media Montaña, Escalada, Barrancos, Esquí Alpino y Aguas Bravas

Material de Camp-Cassin para Esquí de Montaña

En esta carrera de las marcas de material por adaptar sus modelos al crecimiento del esquí de montaña nos encontramos casos como la italiana CAMP-CASSIN que ya estaban pensando y diseñando productos parta esta modalidad desde hace años junto a alpinistas y esquiadores de montaña.

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Durante este invierno hemos podido comenzar a probar mucho de este material gracias a CAMP-CASSIN y a los amigos de Mountain Group.

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La sensación general de todos los productos que hemos podido llevar durante nuestros viajes de esquí de montaña es la ligereza, la comodidad y el rendimiento para una actividad tan concreta como el esquí de montaña.

Algunos de los productos que hemos podido testar:

PIOLET CORSA NANOTECH

Según el fabricante se trata del segundo piolet más ligero del mundo y eso no te lo tienen que demostrar pues en cuanto lo tienes entre las manos tienen la sensación de no tener nada. La ligereza es espectacular gracias a su aleación de aluminio 7075-T6.

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Pero lo mejor no acaba aquí porque a la ligereza del aluminio se le suman las innovadoras aplicaciones de aleación de acero Sandvik Nanoflex® en cabeza y punta: puntos críticos que resultan, de esta manera, mucho mas resistentes y de larga duración sin sacrificar la ligereza.

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Algo que nos ha gustado en una cierta curvatura del mango para un uso más técnico, pero sin desventajas para usar como piolet bastón en la nieve.

Utilizable como anclaje en los salvamentos en glaciar y en la travesía de cornisas

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DIspone de un grip de goma en el mango para evitar la acumulación de hielo en el mango y poder sujetarlo mejor.

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El modelo XLC Nanotech se caracteriza por la misma estructura y por los mismos materiales ligeros que el piolet Corsa Nanotech siendo ligeros por su aleación e aluminio y con   aplicaciones de acero Sandvik Nanoflex® en las puntas frontales. Resultan, así, incrementadas la resistencia, la duración y la capacidad de penetración en el hielo duro.

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Nosotros utilizamos el modelo automático que se adaptó excelentemente a nuestras botas de esquí. Sabemos también que existe un modelo con atadura semiautomática. Es importante destacar que no vienen inlcuidos los antibott, por lo que deberás pedirlos al comprarlo para no llevarte ningún susto inesperado.

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CASCO SPEED 2.0

Un casco diseñado y cuidado en los mínimos detalles.

Su ligereza y ventilación hace que no de pereza ponérselo y su comodidad te permite llevarlo mucho tiempo sin darte cuenta de que lo llevas.

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Se nota que ha sido diseñado específicamente para esquí de montaña aunque su homologación permite llevarlo en actividades de escalada y alpinismo también.

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Su estructura principal de poliestireno, con revestimiento de Policarbonato ofrece una excelente protección ante impactos superiores y laterales.

GUANTES GEKO HOT

Hemos podido probar el modelo cálido de la serie GEK construido con piel de cabra.

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La sujeción y los refuerzos en llas zonas de mayor desgaste, están realizado de Durastretch®con acolchado de Primaloft® One para asegurar la mejor combinación de sus características térmicas y movimiento de las manos.

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Los días de mayor viento y frio han funcionado de maravilla sintiendo una gran calidez y una extraordinaria maniobrabilidad a la hora de realizar alguna operación con las manos.

MOCHILA SKIN

La mochila SKIN de 15 litros es perfecta para recorridos de una jornada. Es compacta y ligera pero con todos los accesorios necesarios. Su construción deriva de las mochilas de competición al ser tipo chaleco por lo que al ponértela notas una gran comodidad.

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Permite tener en las protecciones de los hombros y en el cinturón, al alcance de la mano, bebidas, alimentos, protecciones solares y accesorios.

El sistema portaesquís Xpress con cinta de seguridad permite enganchar y retirar los esquís de la mochila sin quitársela de la espalda.

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Hay que destacar su espacio portacrampones (que también sirve para llevar termos, cantimploras, alimentos y otros objetos) con abertura lateral, al que se puede acceder fácilmente con una sola mano sin necesidad de quitarse la mochila y que está conectado al espacio principal gracias a una practica cremallera interior.

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En su interior dispone de zona para guardar pala y sonda

Incluye también espacio para una bolsa de agua tipo Camelback, además de la botella que puedes llevar en la correa del hombro.

MOCHILA X3 BACKDOOR

La X3 Backdoor es una mochila de 30 litros para esquí alpinismo y alpinismo. El modelo ideal para recorridos “fast and light”.

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Nosotros la hemos utilizado este invierno en las travesías Alpinas: Chamonix-Zermatt, Silvretta y Monte Rosa donde llevamos más material y la ligereza es un factor decisivo.

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La apertura en la espalda permite un fácil e inmediato acceso a todo el material, incluso al situado en el fondo. Fabricado en tejido ligero y resistente, presenta un atractivo diseño. Sus amplios bolsillos externos y laterales de red, el bolsillo de gran capacidad en la capucha y el bolsillo del cinturón permiten tener todo el equipamiento esencial al alcance de la mano.

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El sistema Xpress permite enganchar y retirar los esquís de la mochila sin necesidad de quitársela. El cinturón y la correa pectoral disponen de las hebillas EZ OP (exclusivas de C.A.M.P.) de fácil apertura.


Lugares donde hemos podido probar el material durante este invierno 2015-2016:

-ESPAÑA: PIrineo Aragonés (Valle del Tena), Pirineo de Lleida (Val d’Arán), Cordillera Cantábrica (Babia y Peña Ubiña) y Sistema Central (Sierra de Guarrama y Gredos)

ALPES: Chamonix-Zermatt, Silvretta y Monte Rosa

NORUEGA: Lofoten y Alpes de Lyngen

ISLANDIA: Península de Troll

JAPÓN: Niseko, Hokaido.

BULGARIA: Rila y Pirin

CANADÁ: Rocky, Selkirk y Purcell Mountains


Hugo Cozar, Guía de Alta Montaña, MUNTANIA OUTDOORS

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Bienvenidos al maravilloso mundo del Packraft

Muntania Outdoors será la primera empresa en promocionar el mundo del packraft en España a nivel comercial.

¿Qué es el packraft?

El Packraft no es solo un barco, el packraft es mucho más.

Es un nuevo concepto de viaje que te permite explorar nuevos rincones, experimentar la sensación de libertad que produce fundirte con el agua.

Decimos que son nuevos viajes porque se abre un nuevo mundo ante tus ojos.  IMG_3273

Debido a las características del packraft puedes combinar la piragua con el senderismo, esquí de travesía, bici… lo que se te ocurra.

El peso de la piragua es de 2,5Kg y ocupa lo que un saco de dormir, por lo que una vez usado se puede meter en la mochila.

Admite equipaje, pudiendo llevar cargas de hasta 140Kg.

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Todo el mundo nos pregunta si es resistente, si se pincha fácilmente…

Es un material de alta resistencia (420 denier de alta tenacidad  de aramida fibra con doble recubrimiento de uretano). Hemos probado a arrastrarlo por las piedras mas afiladas, a rozarlo con zarzas, aliagas… por ahora sigue entero.

En caso de pinchazo es de fácil reparación.

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Estas son sus dimensiones

Tamaño (por fuera de la embarcación)

  • Longitud: 238cm
  • Ancho: 86

Tamaño (por dentro de la embarcación)

  • Longitud: 125cm
  • Ancho: 33cm

¡Ahora solo queda apuntarte a los viajes que te proponemos para engancharte a esta nueva forma de viajar!

http://www.muntania.com/viaje/descripcion/viaje-en-packraft-aguas-bravas-rio-cabriel